【料之理】日本人为什么不吃三文鱼刺身?

料理既是个名词，也是个动词，用它来取代什么什么菜，似乎能给人予更大的想象空间。

当然，这些年，这个词一下走红起来主要还是日本词汇的逆输入。曾几何时，凡是跟时尚、创作系、海派一点的菜色全都料理料理了起来，那段把日本两字摘掉换成亚洲精致料理的历史正在成为被笑谈的过往。

这里不能不谈的就是日本电视剧《深夜食堂》、《孤独的美食家》逆袭力量之强大，正如我从前预测的，新媒体视觉盛宴中，美食、料理类的内容俨然成为了一道受欢迎的招牌菜。

在日本的中华料理有些菜是咱们中国人不知道是啥的，比如天津饭，以前问在日本的天津人懂不懂，他们大都云里雾里。

同样的，在中国的日本料理因为颜色光鲜夺人成为刺身中宠儿的三文鱼刺身在日本也是基本不怎么吃的，这是为什么？

有两种说法。

一种是三文鱼不管新鲜与否，颜色都那么红，无法判断鲜度，故日本人不吃。另一种说法是有寄生虫，所以日本人不吃。

前种说法基本可判断为扯谈。后一种说法貌似是蔡澜老先生说过，验证基本靠谱。

这种寄生虫叫异尖线虫（名字有点令人毛骨悚然），英文叫Anisakis，不可理喻的是好些音乐人还特喜欢用它来做作品名字，这是旁话。

对于蔡老说的，我想补充一下的是，这其实是日本人一朝被蛇咬十年怕井绳的心态在作祟。当然，这不是十年的问题，而是几百年。上溯到平安时代（中国的唐朝），那会儿日本人吃三文鱼因为寄生虫，引起强烈的呕吐、下泻等一系列反应，当时医疗水平不像现在，弄不好就会死人。

从此日本人基本不吃三文鱼刺身，延续至今。刺身中的王者之位被金枪鱼牢牢占住，而在国内因为没有好的金枪鱼，金枪鱼刺身几乎连打酱油的角色都捞不上，所以三文鱼轻易就取而代之。

在日本如今的三文鱼都是被各种加工的，烟熏、腌制、炭火烤等等。但也有不少日本吃货大声疾呼，其实三文鱼刺身是很美味，可依然上不了主流餐桌，我想这大概就是一种文化和习俗的惯性。然而，在海外的日本人开的料理店，为了照顾本地人的口味，他们也会做三文鱼刺身，但也绝对不会推荐。

最后聊聊三文鱼和鲑鱼。

包括日本人在内的好多人都以为三文鱼和鲑鱼是一回事。二者准确说应该是兄弟，在分类上具体讲起来有点复杂，简单说大的才叫三文鱼，小一点的是鲑鱼。

日本产的三文鱼跟挪威的比起来都不是很大，基本都是鲑鱼。所以到日本的料理店去，你说salmon的话师傅都会愣一下，他回应你时肯定会说sake(鲑鱼)。

说起三文鱼，不能不提的就是三文鱼的鱼卵（ikura）。三文鱼的鱼卵比一般鱼多得多，据说占去了整条鱼的17%的重量。

品尝三文鱼籽的point在于入口后咬破鱼籽味道溢出的瞬间，叠加其他相配的食材会产生各种意想不到的味蕾惊喜。

通常在日本会把鱼卵用酱油腌制起来，跟山药泥、紫菜、金枪鱼刺身配白米饭堪称一绝。但在国内的人对于三文鱼籽不太接受，可能是因为那种特别的鱼腥味。

由于三文鱼籽是笔者的大爱，所以在这里多唠了几句。